В этой статье 1845 слов.

Навигация по записям

Определение ГРИП простым языком

Глубина резко изображаемого пространства это расстояние между нерезким пространством до объекта фокусировки и нерезким фоном за объектом фокусировки.
Начинается плавно и в численном выражении есть различные субъективные мнения, ГРИП уже началась или еще нет.

ГРИП зависит от:

Фокусного расстояния объектива (также можно выразить в угле обзора объектива) ,
- относительного отверстия (для камер с кроп-фактором — эквивалентного. Для учета этого фактора я ввёл в формулу размер сенсора) ,
- дистанции фокусировки
- принятого кружка нерезкости.

Масштаб и фокусное расстояние

Вы можете также услышать, что влияет не , а масштаб объекта в кадре. Это будет формально (!) неверно т.к. масштаб не является характеристикой объектива. Тому, кто скажет, что не влияет на ГРИП предложите поставить телеконвертер не сходя с места и решить — влияет или нет. Уверяю, что влияет (масштаб тоже само собой больше станет).

Простейший тест со шкалой это доказывает. Расстояние до мишени одинаковое, камера та же самая, относительное отверстие одинаковое. Менялись только объективы.

Посмотрите на цифры 3-4-5-6 на обеих шкалах. На Canon 100/2.8L цифры сильно размыты, а на Canon 50/2.5 они вполне читаемы. Листья растения за шкалой тоже более резкие на снимке объектива с меньшим фокусным расстоянием.

Но вопрос не принципиальный — оба варианта дают одинаковый результат и можно рассчитывать ГРИП через масштаб. Удивительно, что по этому вопросу столько мнений и споров. Масштаб и фокусное расстояние — две стороны одной монеты.

Пример . Один говорит, что на сладкий вкус чая влияет положите вы в него сахар или нет, а другой, что важно только содержание глюкозы в чае. Оба по своему правы. Хотя сложно получить сладкий чай, если ничего в него не класть.

Существуют объективы разных фокусных расстояний, которые дают одинаковый масштаб. Например, Carl Zeiss Makro- 100/2.8 c/y дает масштаб 1:1 . Такой же масштаб даёт Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8 c/y . Но на разной дистанции! 100 мм объектив даёт масштаб 1:1 на расстоянии 45 см, а 60 мм объектив на расстоянии 24 см.

Более сложно становится понять правильность расчета с объективами с внутренней фокусировкой (про них написано ниже) т.к. если посчитать их реальное фокусное расстояние (зная масштаб и дистанцию фокусировки), то вы очень удивитесь. Например, Canon 180/3.5L имеет дистанцию фокусировки 48 см при масштабе 1:1, что говорит о его реальном фокусном расстоянии 120 мм на этой дистанции. Масштаб легко определить сфотографировав обычную линейку и поделив попавшую в кадр длину линейки на известную длину сенсора. Если масштаб больше, чем в реальной жизни, то он выразится в числах больше единицы (1.хх, 2.хх и т.д.), а если меньше, то в числах меньше единицы (0.хх).

Кроп-фактор

И можете услышать, что на ГРИП влияет кроп-фактор фотокамеры. Это спорное утверждение. Чисто формально можно сказать, что кроп-фактор не влияет на ГРИП т.к. если я вырежу с готового изображения кусочек (что и происходит с чисто физической точки зрения), то ГРИП не может физически поменяться.

НО! Всё кто считает, что кроп-фактор влияет на ГРИП выравнивают масштаб объекта в кадре относительно полнокадровой камеры тем, что отходят назад в случае с кроп-фактором больше единицы. Таким образом они сами себя обманывают т.к. увеличивают расстояние до объекта съемки, которое влияет на ГРИП очень сильно, увеличивая её.
Если же взять этот кусочек кадра от камеры с кроп-фактором и растянуть её на формат от полнокадровой с такой же плотностью пикселей, то выйдет, что ГРИП уменьшилась. Вот такая диалектика.

Варианты не совсем правильных и правильных сравнений камер

Вариант 1 — неправильный

Относительное отверстие без учета кроп-фактора — неправильно.
Результат — ГРИП на камере с бОльшим кроп-фактором явно больше.

Вариант 2 — правильный

Фокусное расстояние с учетом кропа — правильно.

Результат — ГРИП примерно одинаковый. Но он будет все равно визуально немного больше на кадре, который имеет меньшее общее количество пикселей. Зато нет влияния масштабирования.

Вариант 2 — правильный

Фокусное расстояние с учетом кропа — правильно.
Относительное отверстие с учетом кроп-фактора — правильно.
Результат — ГРИП примерно одинаковый. Но он будет чуть меньше на камере с бОльшим кроп-фактором за счет растягивания картинки до размера камеры с бОльшим сенсором.

Изменение ГРИП

Вы можете заменить объектив на объектив с другим фокусным расстоянием , тем самым увеличить или уменьшить ГРИП, если у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием и вы не меняете дистанцию до объекта съемки. Если у вас зум-объектив, то вы можете «зуммировать», меняя фокусное расстояние.

Мало кто знает, все объективы с внутренней фокусировкой («хобот» объектива не выдвигается вперед) меняют своё фокусное расстояние даже если они по сути (маркировке) являются объектами с фиксированным фокусным расстоянием. Например, объектив Canon EF 100/2.8L IS USM изменяет своё фокусное расстояние до 1.4 раз при фокусировке в макрорежиме (100 мм -> 75 мм).

сверху объектив Carl Zeiss 100/2.8 c/y, честно двигающий «хобот» и с постоянным фокусным расстоянием. Снизу объектив Canon 100/2.8L с внутренней фокусировкой. «Хобот» не выдвигается, фокусное меняется от 100 мм на бесконечности до 75 мм на масштабе 1:1

Этот момент усложняет подсчёт ГРИП т.к. мы точно не знаем, насколько он изменяет фокусное расстояние, пока не посчитаем его, исходя из известного масштаба и расстояния фокусировки.

Посчитать реальное фокусное расстояние вашего объектива, если он имеет внутреннюю фокусировку

Изменить относительное отверстие . Это цифра, которая выбирается в камере и определяет степень закрытости диафрагмы. Типичные значения: F1.2, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32.
Многие камеры позволяют устанавливать относительное отверстие в промежуточные значения.

изменение относительного отверстия

Это отверстие регулируется диафрагмой, шторками расположенными внутри объектива. Особенно хорошо их видно на старых объективах т.к. на новых они всегда открыты и закрываются только в момент съемки, а на старых их можно закрыть вручную до любого положения.

Как определить куда попала ГРИП, а куда нет

Загружаете снимок в Adobe Photoshop.

переключаете изображение в цветовое пространство Lab

создаёте дубликат слоя и маску слоя для него

идёте в image->apply image и выбираете «слой 1» и "яркость

«

грузим канал яркости в маску слоя

с нажатым ALT кликаем на маске слоя и она появляется на экране

Сейчас в ней канал яркости снимка.

идём в Filters->Stylize->find edges

применяем фильтр find edges и видим куда попала ГРИП

слева — само фото, справа: как распределилась ГРИП (где резко)

ГРИП также зависит от принятого кружка нерезкости

Кружок нерезкости - это максимальное рассеяние оптическое точки, при котором изображение кажется нам резким. Раньше кружок нерезкости привязывали к фотографическогму формату (на какой формат будет печататься и на какую пленку будут снимать) и расстоянию просмотра.
Дело в том, что человеческий глаз тоже видит не всё и чем дальше мы от отпечатка или чем он меньше — тем более резким он нам кажется (мы просто не видим разницу).
В цифровую эпоху мы имеем возможность увеличивать насколько угодно сильно на экране монитора и размер единичного элемента матрицы тоже стал меньше.
Потому мы отталкиваемся от размеров матрицы камеры и размера единичного сенселя (светочувствительного элемента).
Расчёт ГРИП для цифровой камеры смотрите ниже по ссылке.

Для расчётов по умолчанию стоит значение 0,030 мм, принятое производителями фотокамер как основное для расчёта ГРИП для полнокадровых камер.
Для камер с кроп-фактором 1.6х используйте 0,019 мм, как его использует компания Canon .

С другой стороны при этих значениях ГРИП будет теоретически не очень верна.

Теоретически правильное значение кружка нерезкости при просмотре со 100% увеличением на мониторе:

В формулах удобно использовать кружок нерезкости, а в сравнении камер плотность пикселей, т.е. сколько этих самых кружков нерезкости влезает на 1 мм.

Ок, но как это выглядит визуально? Чтобы понять разницу я подготовил вам пару иллюстраций.

Я взял две совсем разные камеры: Canon 5DsR и Olympus E-M1 .

У Canon 5DsR плотность пикселей довольно высокая, 248 пикс/мм и полный кадр.
У Olympus E-M1 плотность пикселей еще выше — 266 пикс/мм, но кроп-фактор 2.0 (размер сенсора 17,3 х 13 мм).

Таким образом, если бы сенсор Olympus E-M1 был такого же размера, как у Canon 5DsR , то картинка результирующая была бы больше при наложении кадров друг на друга, а ГРИП у Олимпуса меньше.
Но сенсор Olympus E-M1 физически намного меньше и поэтому, несмотря на некоторое увеличение картинки благодаря небольшому преимуществу в плотности пикселей, общий размер картинки на экране маленький. И соответственно при наложении картинки на кадр с 5дср оказывается, что ГРИП Олимпус значительно больше. В моём калькуляторе плотность пикселей учитывается с помощью кружка нерезкости (подставьте соответствующий камере), а физическая разница размеров — расчетом кроп-фактора.

Другой пример — Mamiya DF+ Credo 40 (40 Мпикс) с объективом Schneider 80/2.8 LS (эквивалент 60 мм на полном кадре 35 х 24 мм) и Canon 5DsR (50 Мпикс) с объективом ZEISS Otus 55/1.4 .

Определение глубины резкости (расчёт):

Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, относительное отверстие, дистанция фокусировки и принятый кружок нерезкости.

Камера 1

По умолчанию используются данные для полнокадровой фотокамеры 35 мм (кроп 1х)

Справка по размерам сенсоров

Светочувствительный элемент	Размер элемента, мм	Кроп-фактор, раз	Кружок нерезкости (CoC), мм
плёнка 35 мм	36 x 24	1	0,030
Nikon APS-C	23.7 x 15.6	1,5	0,019
Pentax APS-C	23.5 x 15.7	1,5	0,019
Sony APS-C	23.6 x 15.8	1,5	0,019
Canon APS-C	22.3 x 14.9	1,6	0,019
Olympus 4/3"	18.3 x 13.0	2	0,015
компакт 1"	12.8 x 9.6	2,7
компакт 2/3"	8.8 x 6.6	4
компакт 1/1.8"	7.2 x 5.3	4.8
компакт 1/2"	6.4 x 4.8	5.6
компакт 1/2.3"	6.16 x 4.62	6
компакт 1/2.5"	5.8 x 4.3	6.2
компакт 1/2.7"	5.4 x 4.0	6.7
компакт 1/3"	4.8 x 3.6	7.5

Камера 2

По умолчанию используются данные для фотокамеры с кроп 2.0

Справка по размерам сенсоров

Светочувствительный элемент	Размер элемента, мм	Кроп-фактор, раз	Кружок нерезкости (CoC), мм
плёнка 35 мм	36 x 24	1	0,030
Nikon APS-C	23.7 x 15.6	1,5	0,019
Pentax APS-C	23.5 x 15.7	1,5	0,019
Sony APS-C	23.6 x 15.8	1,5	0,019
Canon APS-C	22.3 x 14.9	1,6	0,019
Olympus 4/3"	18.3 x 13.0	2	0,015
компакт 1"	12.8 x 9.6	2,7
компакт 2/3"	8.8 x 6.6	4
компакт 1/1.8"	7.2 x 5.3	4.8
компакт 1/2"	6.4 x 4.8	5.6
компакт 1/2.3"	6.16 x 4.62	6
компакт 1/2.5"	5.8 x 4.3	6.2
компакт 1/2.7"	5.4 x 4.0	6.7
компакт 1/3"	4.8 x 3.6	7.5

Формулы для расчёта ГРИП

Передняя граница резкости

Задняя граница резкости

R - расстояние фокусировки
f - фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не эквивалентное фокусное расстояние)
k - знаменатель геометрического относительного отверстия объектива
z - допустимый

Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, диафрагма и принятый кружок нерезкости.

Упрощённая формула расчёта гиперфокального расстояния

H - гиперфокальное расстояние
f - фокусное расстояние
k - относительное отверстие
z - диаметр кружка нерезкости

Полная формула расчёта гиперфокального расстояния

Определение правильной дистанции фокусировки и диафрагмы

Для расчёта используется расстояние до ближней и дальней границы объекта, фокусное расстояние объектива и принятый кружок нерезкости.

A: Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.
Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, диафрагма и принятый кружок нерезкости.

Гиперфокальное расстояние, как и глубина резкости не зависит от размера сенсора камеры при прочих равных условиях.

Фокусировка на гиперфокальное расстояние часто используется в пейзажной съемке, а также в других ситуациях, когда нужно получить максимальную глубину резкости или нет времени на точную фокусировку на объекте съемки.

Многие дешевые фотокамеры снабжены объективами, жестко сфокусированными на гиперфокальное расстояние и не имеющими механизмов фокусировки.

Кружок нерезкости возникает при пересечении плоскости матрицы/плёнки (обозначена жёлтой линией) конусом лучей света, проходящих через объектив.
Фиолетовым обозначена - расстояние до матрицы и за матрицей, попадая в которое изображение будет „в фокусе“.

При выборе кружка нерезкости мы сталкиваемся с не очевидной задачей — ответить на вопрос, где и как мы будем просматривать снимок т.к. критерием резкости снимка является человеческий глаз и условия просмотра снимка, при которых он или реализует всю свою разрешаюшую способность или реализует её частично.

Разрешение глаза

Одна угловая минута
4 lp/mm на расстоянии 50см от мишени
8 lp/mm на расстоянии 25см от мишени

В 20-ом веке в качестве стандартных условий просмотра снимка были такие:

Размер отпечатка: 12×18см
Формат снимка: 35мм
Расстояние просмотра: 25 см

В этом стандарте используются самые благоприятные для человеческого зрения условия и человеческий глаз видит с разрешением 1/3000 от диагонали кадра. Это соответствует примерно 0.02мм кружку нерезкости.
Для удобства (не у всех идеальное зрение) был принят менее жесткий стандарт — 1/1500, что соответствует 0.03 мм кружку нерезкости.

В большинстве случаев используют именно 1/1500 диагонали кадра, чтобы определить кружок нерезкости для формата кадра. Но в наше время, эпоху развития цифровых технологий мы уже не можем исключать из расчетов разрешение самого светорегистрирующего элемента (пленка/матрица), как делали наши деды, потому что ныне существует большой разброс по разрешению этих элементов.

Будет показано, что в стандартный кружок нерезкости помещается уже довольно много пикселей камеры. Т.е. выбрав размер кружка нерезкости 0.03 мм и использовав его в расчетах ГРИП и гиперфокального расстояния мы увидим ошибочность расчётов.
Первейшей причиной этого будет то, что просматривать свои снимки мы будем не на отпечатке 12×18см, а на мониторе. Мало того, что монитор значительно крупнее стандартного отпечатка, имеет свою некую плотность пикселей, так на нём еще и можно увеличивать снимок, чем большинство фотографов и пользуется для того, чтобы убедиться, что снимок резкий.

Вот такая забавная игрушка, сделанная своими руками, может стать отличным подарком друзьям и коллегам!

Для работы понадобится:

• Шерсть белая.
• Шерсть бежевая (необязательно).
• Губка.
• Щетка (можно обувную с жесткой щетиной, можно профессиональную).
• Ножницы.
• Клей Кристалл.
• Глазки.
• Две большие длинные иглы.
• Булавки.
• Иглы для валяния №38, 40, обратная №40 (по возможности, найти иглы и тоньше, например, № 50).

1. Берем шерсть и формируем шарик - это будущая заготовка для головы. Можно использовать остатки, как это сделала я.

2. Формируем сначала овал, а потом уже нечто похожее на боб, который с одной стороны побольше, чем с другой.

3. Формируем глазницы.

4. Приклеиваем глазки (по возможности резиновым клеем).

5. Набиваем сверху белую шерсть, выравнивая форму головы мумика.

6. В итоге получаем достаточно плотную белую голову, которая выглядит как на фотографии ниже.

7. Берем в 2 раза больше бежевой шерсти (или белой) и формируем шарик. Он будет заготовкой для туловища.

8. Голову прикалываем к получившемуся шарику с помощью большой иглы.
9. Забиваем место между головой и шариком шерстью, чтобы скрепить их.

10. Обиваем белой шерстью заготовку.

11. Валяем ножки. Для этого маленькими кусочками набиваем длину в месте ножек. Процесс на фотографиях ниже.

12. Формируем ручки. Берем небольшой кусочек белой шерсти, делаем плоской и сваливаем края к середине, чтобы получился треугольник.

13. Для большей плотности заготовку ручки сваливаем на щетке более тонкой иглой.

14. Все повторяется с другой ручкой. Процесс ниже.

15. Прикрепляем ручки к телу с помощью больших игл.

16. Приваливаем их к телу.

17. Для большей прочности необходимо привалять на стык шерсть.

18. Формируем хвостик. Берем небольшое количество шерсти и сваливаем жгутик. Для прочности сваливаем его на щетке.

19. Один из концов делаем пушистым.

20. Приваливаем хвостик к туловищу.

21. Формируем кончик хвостика. Берем небольшой кусочек шерсти и сваливаем капельку.

22. С помощью иглы фиксируем капельку к концу хвостика и приваливаем.

23. Начинаем делать шлифовку. Для этого с помощью обратной иглы выбиваем шерсть в обратном направлении. Принципиально использовать ТОНКУЮ обратную иглу, которая выбивает только верхний слой. Толстая же выбьет всю шерсть изнутри, и игрушка получится пустой и не будет держать форму.

24. Выбиваем только голову.

25. С помощью щетки зачесываем шерсть в направлении от переносицы к периферии мордашки.

26. Вбиваем обратно шерсть в том же направлении более тонкой иглой.

27. После того как вбили шерсть обратно, достаем глазки и прорабатываем более тонкой иглой глазницы (так делать не обязательно, просто у меня после пробивки глазки стали торчать).

28. Ножницами подрезаем торчащие волоски и шерсть. Таким образом получается окончательная шлифовка.

29. Формируем ушки по такому же принципу что и ручки, только оставляем их плоскими.

30. После сваливания ушек подрезаем ножницами все, что торчит.

31. Получившиеся ушки примеряем к мумику, выравниваем и приваливаем. После приклеиваем глазки.

32. Обработка спины и хвостика. Обратной иглой вываливаем шерсть и с помощью щетки расчесываем шерсть в направлении от головы к ножкам.

33. Вбиваем шерсть обратно в таком же направлении тонкой иглой.

34. Ножницами подрезаем все лишнее и торчащее.

35. Обработка животика. Такой же принцип, что и с головой и спиной. Итоговый вариант на фотографиях ниже. Он должен быть достаточно плотным, иначе же спустя время он просто распушится.

36. После того, как игрушка уже готова, необходимо ее протонировать. Я ее тонирую сухой пастелью.

37. Вяжем ленточку и все. Готово.

Мастер-класс по изготовлению муми-дома. Для детского творчества. Но так как сначала надо объяснить, что за дом, почему он такой и каким он должен быть – еще и немного истории муми-дома.

Муми-дом – это дом в котором живут муми-тролли, герои книг Туве Янссон. Муми-тролли когда-то были домашними троллями и жили за печкой – вот так как на картинке. Поэтому муми-дом напоминает печку. Туве Янссон сама рисовала иллюстрации к своим книгам. Так что ей можно верить!


Муми-дом построил глава семейства – Муми-папа для своей семьи – Муми-мамы и их сына Муми-тролля. Но жило в нем много разного народа.


Началась история муми-дома когда муми-папа был просто муми-троллем и убежал из дома подкидышей.

«Я точно знал, каким должен быть дом муми-тролля: высоким, узким, украшенным множеством балкончиков, лестниц и башенок. На верхнем этаже я построил три маленьких комнатки, и чулан для всячины. Нижний же этаж занимала большая шикарная гостиная. К ней я пристроил застекленную веранду, <…> Перила веранды опирались на столбики с узором в виде сосновых шишек. Остроконечную крышу я украсил красивой деревянной луковицей и решил когда-нибудь в далеком будущем позолотить ее.» «Мемуары муми-папы»



Это был первый проект муми-дома. Но молодой муми-папа решил, что рано ему оседать на одном месте и отправился путешествовать.

«На корабельной верфи я подобрал подходящий кусок дерева, нашел нож и начал вырезать гордый купол, который позднее украсит крышу навигационной каюты. Он имел форму луковицы и был покрыт нарядной рыбьей чешуей».

Я не просто так это упоминаю, дело в том, что на острове Самодержца навигационная каюта стала домом.

«Я с помощью инструментов Фредриксона рассеяно начал кое-что переделывать в навигационной каюте, используя выброшенные на берег обломок реек. Мне казалось, что дом слишком низенький».

Вероятно, муми-дом с острова Самодержца унесло наводнением и чудом вынесло в долину муми-троллей. Где он и нашел своё настоящее место. Это упоминается в книге «Маленькие тролли и большое наводнение».

Муми-папа постоянно достраивал и перестраивал дом – в книге «В конце ноября» у муми-дома шикарное крыльцо, которого не было раньше:

Сложно представить какой дом был внутри – на картинках он слишком высок и узок. В таком доме трудно расположить удобные помещения.

Это план самой Туве Янссон из книги «Шляпа Волшебника»
Но так много комнат точно не уместятся в узкой башне. И не понятно, как устроена лестница.
Поэтому муми-дом построенный в парке Муми-троллей в Наантали в Финляндии не двухэтажный, а трехэтажный, и помещений там меньше, и все равно дом приземистый по сравнению с его изображениями в книгах и мультфильмах.

В книге «Мемуары муми-папы» упоминается, что на второй этаж вело девять ступеней. Это очень мало. Даже на этой иллюстрации из «Волшебной зимы» - ступенек явно больше.

Туве Янссон и ее друзья сделали макет муми-дома – но прямоугольного – чтобы уместились все герои и помещения.

Мы не будем пытаться решить все эти сложности, а сделаем внешний образ муми-дома –– такой, как мы привыкли его видеть на иллюстрациях Туве Янссон в муми-книгах – голубую высокую башню с остроконечной крышей.

Скучная часть про материалы, которые понадобятся:
1. Цилиндр, выкрашенный голубой краской. Размеры: Диаметр примерно 8,5 см, высота 17-18 см. Эти размеры позволяют не слишком мельчить и не слишком закапываться с деталях. И подходят по размеру к муми-троллям из киндер-сюрприза. Размеры других деталей даны под примерно этот размер. Конечно, можно изменить. Я резала трубу, на которой была намотана бумага для плоттера. Но можно использовать и что-то другое (например литровые жестянки, или цилиндрические банки из под еды для животных). Краска – водоэмульсионка с гуашью.
2. Круг из пенокартона диаметром на 2-3 см больше диаметра дома. Пенокартон – это материал который используют архитекторы для макетов. Он дорогой и продается большими листами. Поэтому его всегда можно заменить упаковочным гофрированным картоном. А для деталей крыльца гофрированный картон подойдет даже больше – он больше похож на дерево.
3. Для крыши – цветная бумага (серая, зеленая, терракотовая – только не очень тонкая – скорее как ватман) – лист для конуса формата около А4 и круг такого же диаметра что и картонный.
4. Несмываемые маркеры – черный или синий, и, возможно, красные – для деревянной столярки и двери.
5. Пластилин. Много. В идеале – белый (потому что белый для деталей лучше всего сочетается с голубым цветом дома. Но можно делать и из цветного – особенно если много детей. Слишком дорогой и хороший пластилин типа Jovi – плохо прилипает. Лучше восковой пластилин.
6. Клей – прозрачный «Момент» и клей- карандашик для бумаги. Степлер – скрепить конус крыши для быстроты. Булавки – для сбора крыльца и цветов.
7. Детали крыльца из пено- или гофрокартона. Это будут две плашки – пол и крыша и палочки-стойки для соединения. Нижняя часть крыльца (примерно 6х7,5 см) вырезается точно по диаметру дома. Вторая (8х9см), более тонкая деталь, на крышу – делается с большим радиусом (примерно, на глаз) чтобы можно было ее сделать наклонной, чтобы с крыши стекала вода.
8. Подставка, на которой дом будет стоять. Она может быть небольшой – просто объединять дом с крыльцом. А может быть побольше - размера А4 чтобы поместились дорожки, клумбы, герои, стол вынесенный в сад и т.д.
9. Ну и всякая красота для оформления. Ракушки для клумбы, цветы, бисер, цилиндр из под ниток для трубы, тесьма для имитации перил на крыльце или резьбы на карнизе, мелки для дорожек и травы и т.п.

Приступаем к работе:

I. Стену нашего дома накрываем крышей и укрепляем ее. Для чего приклеиваем (не обязательно), переворачиваем, и укрепляем пластилином. Так возникает карниз дома – переход от стены к крыше. Карниз стараемся сделать красивым. Чтобы скрыть какие то неровности, можно сделать из колбасок пояски – получатся полочки как у настоящих карнизов. Конечно, можно карниз украсить больше. Как захочется. Можно использовать бисер, ракушки, да что угодно. Но лучше не отвлекаться и не увлекаться, потому что в порыве украшательства можно украсить ВСЁ и пропадет сам карниз.

II. Теперь вспоминаем, что дом муми-троллей был двухэтажный и планируем этажи. Можно разметить маркером, можно мысленно провести линии. Верх у нас уже частично занят карнизом, низ (где то примерно 1,5 см займет цоколь (о нем позже), а остальное делится на два этажа. Первый этаж может быть чуть больше второго, ведь в гостиной нужны более высокие потолки чем в спальне. И размещаем на стене окна и двери. На первом этаже у нас окна гостиной и кухни – они большие. На втором – 2-3 окна спален. Можно сделать еще парочку маленьких окошек чуланов и т.п.
Окна могут быть любыми по форме. Рисуем их маркером, то, что отверстие внутрь – закрашиваем. Днем, как правило, окна гораздо темнее любых деталей на фасаде. Если их закрасить темным, они сразу выделяться и заиграют.
Когда делаем дверь, желательно проверить смогут ли муми-тролли в нее войти. Если есть фигурки муми-троллей, хорошо бы делать дверь держа их рядом – чтобы посмотреть – удобно ли муми-троллю будет в эту дверь входить. Красным маркером можно изобразить деревянную дверь и рамы у окон. Конечно, можно усложнить и сделать дверь из пластилина или картонки (открывающуюся) или.. Можно придумать что угодно. Это просто самый простой вариант.

III. Теперь оформляем окна и дверь. У окон должен быть подоконник (отводить воду), перемычка (что бы держалась стена над отверстием) и боковые детали, закрывающие боковые части оконных и дверных проемов. Разделяем пояском дополнительного карниза этажи – если надо скрыть разметку.
Остальной декор – на ваше усмотрение.

IV. Делаем крышу. Скручиваем конус из цветной бумаги. Для чего мажем клеем один угол и закручиваем кулёк. Немного обрезаем, чтобы хвосты не мешались. Теперь нарезаем по краю «лапшу» - примерно по сантиметру-полтора. Проверяем достаточно ли и ровно – приложив к горизонтальной поверхности и надавив. Намазываем эту бахрому клеем карандашиком, приклеиваем к цветной стороне приготовленного заранее круга – на фото его краешки торчат. И обрезаем лишнее. Такая конструкция позволяет сделать не жесткий конус, а конус, расширяющийся к карнизу плавно.

V. Соединяем крышу с домом. Если конус свернут не очень аккуратно, и наверху образовалась дырочка – ничего страшного. Вспоминаем про завершение луковку и надеваем на самый кончик конуса шарик из пластилина.

VI. Размещаем дом и основу крыльца на лужайке. Смотрим, чтобы была красивая композиция, осталось место вокруг дома, было место для клумбы. И представьте, с какой стороны будут ступеньки крыльца, чтобы лучше все спланировать. Приклеиваем дом и крыльцо. И укрепляем дом (не крыльцо!) так же, как укрепляли крышу – по периметру валиком из пластилина. И делаем это красиво. Получается цоколь (часть фундамента, которая находится над землей). Его вполне уместно украсить мелкими камушками.
Собираем крыльцо. Стойки и крыша собираются на булавки. Достаточно двух стоек, и укрепить пластилином крышу крыльца у дома. Приклеиваем ступеньку – просто палочку, там где будут ступени крыльца. Можем сделать ограждения из тесемок, укрепить и закрыть стойки пластилином. Так же из тесемок можно сделать край крыши крыльца. Будет похоже на деревянную резьбу.

VII. Создаем дорожки, клумбу. Можно использовать пластилин для основы. На пластилин хорошо клеятся ракушки. Но можно сделать и четыре стойки у крыльца. Тут можно легко варьировать. Да и вообще – можно делать по-разному. Этот мастер-класс лишь примерная схема для любых цилиндрических домов с конусной крышей.

Творческих успехов!

Первое на что хочу обратить ваше внимание, у меня изменился номер телефона!!!
8-963-632-72-77

А сегодня мы будем делать мумика, т.к. меня неоднократно об этом просили.)
Фотографий много, информации много, так что кому интересно, впитывайте!
Формы достаточно простые, но мастер-класс предполагает базовые знания техники сухого валяния и обращения с иглами.
Для тех кто хочет более подробно и углубленно заняться валянием приглашаю на свои мастер-классы
*Записаться*

Для основы возьмем синтепон. Он не только сэкономит нам шерсть, но и ускорит создание плотной болванки для будущей скульптуры. Обращаю внимание на то, что все формы и объемы держатся на плотности.
Обычной ниткой с иголкой прошиваем синтепон насквозь, тем самым стягивая все края к центру нашей заготовки. Следим за тем, чтобы небыло швов, они помешают при уваливании.

Определимся с шерстью и ее цветом. В данном случае это Троицкая тонкая шерсть цвета экрю.

Распушаем ручками шерсть (можно использовать пуходерку) и начинаем приваливать к основе. Иголка входит максимально глубоко. Следим за правильным ходом иглы. Работаем перпендикулярно относительно поверхности, чтобы давление приходилось по всему лезвию. Это нужно для того чтобы снизить риск поломки иглы. На фотографиях это не всегда показано, для наглядности общей картины.

Обваливаем всю заготовку.

Выделяем основную линию попки, чтобы подчеркнуть объемы. Глубоко проваливаем самой грубой иглой.

Уплотняем заготовочку, выделяя формы начиная с животика.

Позвоночник. Иголка забирает шерсть с его краев, стремясь к центру. Важно помнить, шерсть уваливается по ходу иглы.

Углубляем пупочек, придающий мумику шарм и очарование.)

Пришло время головы, она будет чистошерстяная. Отрываем кусочек шерсти и приступает к ее увалке. Не забываем, что иголка ходит глубоко.

Пока шерсть рыхлая, придаем желаемую форму головы.

Приступаем к уплотнению. Обратите внимание на правильную постановку руки и иглы.

Соединение 2-х деталей. Крепко фиксируем голову с туловищем и новыми кусочками шерсти соединяем их между собой.

Продолжаем уваливать, добавляя шерсть до тех пор, пока нас не устроит толщина и плотность.

Не забываем про формы. Если в процессе работы они искажаются, тут же поправляем.

Наращиваем затылок добавляя шерсти. Или другие объемы, которых недостает.

Пока голова еще достаточно рыхлая формируем глазницы. Потом мы в них вклеим глазки.

Добавим шерсти на переносицу.

Пришло время заняться ножками. Берем шерсти в одинаковом кол-ве на каждую из лапок и работаем параллельно.

Чтобы уваливание происходило равномерно со всех сторон, валяем между пальчиков по спирали.

С одной стороны мы оставляем шерсть в свободном состоянии, с другой - подгибаем для последующего формирования стопы.

Приваливаем лапку к месту ее крепления.

Заваливаем место стыка.

Приступаем к уплотнению ягодичных форм. Игрушка должна быть одинаковой по плотности во всех местах и конечностях.

Таким же образом приваливаем вторую лапку, задавая ей нужное положение.

Проходимся еще раз по всем линиям. Они должны быть четкие и глубокие.

Смотрим на то что получилось, симпатичненько и поза подходящая. Т.к. на левой ножке у мумика будет гипс, она по прямой линии выступает вперед.

Начинаем обрабатывать поверхность. Для ускорения результата можно взять девайсик на 2 иголочки, у меня самодельный. Часто-часто, тычок на тычке миллиметр за миллиметром выполняем шлифовку. Работаем самыми тонкими иглами. У меня американские звездочки №38.
Работа долгая, но приятная и медитативная. В любом случае, наберитесь терпения. Для крупных работ может понадобиться не один день.

Очень аккуратно шлифуем в труднодоступных местах.

Шлифуем все законченные формы и объемы. Места последующих работ и соединений оставляем в рыхлом состоянии.

Вид сбоку.

Таким же образом, по спирали сваливаем ручки, они более тонкие, чем ноги.

Пока еще лапки совсем рыхлые, задаем в нужном месте изгиб. Фиксируем иголочкой.

Слегка наращиваем локоток, добавляя немного шерсти.

Между пальчиков сваливаем небольшой шарик. Это будет кисть.

Соединяем обе детали.

Уплотняем. Добавляем шерсти если нужно.

Закрепляем все полученные результаты, доводя до плотности.

Сравниваем размеры, лапки должны быть одинаковыми.

В одной и рук по задумке предполагается сигара. Нужно выделить пальчик, которым она зафиксируется в лапке. Сваливаем его отдельно оставляя с одного кончика шерсть в свободном состоянии.

Приваливаем.

Сразу шлифуем те места, к которым потом будет сложно подобраться.

Примеряем… То что надо! Ура!)))

Приваливаем лапочки в нужном положении, следим за тем, чтобы это было симметрично.

Выравниваем и шлифуем места стыков, а затем и сами лапки, сохраняя нужное положение.
Никаких каркасов не используется, значит, сваливание должно происходить максимально плотно. Иначе формы и изгибы не будут держаться.

Любуемся что получилось, все чудесно, радуемся.))

Приступаем к лапкам. Начинаем работу с той, на которой предполагается гипс, вторую будем подгонять под размер чтобы у мумика появилась опора и устойчивость.

Уплотняем, и наращиваем объем на мыске.

Выравниваем подошву. Отшлифовать нужно только самый кончик, который будет выступать из гипса. Остальное скроется.

Время заняться самим гипсом и лепкой деталей для просушки.
Гипс у нас будет самый настоящий, поэтому я почитала пособия по правильному его наложению и максимально приблизила процесс к реальности.)

Отрезаем от обычного бинта полоску нужной ширины.

Вот так она выглядит после отреза. Гипс-то у нас в миниатюре.

Наматываем.

Вот такая забинтованная ножка получилась.

Разводим в емкости водичкой гипс, хорошенько вымешиваем. Работать нужно быстро, т.к. гипс моментально схватывается. Я развела совсем жиденько, чтобы бинты хорошенько пропитались.

Вот такой хорошенький и аккуратненький гипс у нас получился.

Добавляя шерсти, сваливаем вторую ножку, подгоняя под размер и устойчивость.

Подставляем проволочку нужной длинны нашей будущей трости. Все четко и стоит ровненько. Как задумывалось.)

Аккуратно обмазываем проволочку клеем, не переборщите!

Поверх обматываем ниточкой. Это нужно для удобства, чтобы потом масса для лепки не скользила по проволоке.

Облепляем. Я использую паперклей (видно на заднем плане).

Лепим глазки под размер глазниц, сигару, и отправляем сушиться.

Пока все сохнет, займемся валяными аксессуарами. На губке раскладываем шерсть в виде бантика, и по ее поверхности сваливаем, периодически переворачивая.

Между пальчиков обрабатываем края. Очень аккуратно, чтобы не колоть пальчики.

Отдельно сваливаем, а потом приваливаем серединку бантика-бабочки.

Крупный план для наглядности.

Тоже самое проделываем с полями шляпы.

По окружности обрабатываем края.

Сваливаем сам цилиндр.

Соединяем между собой обе детали.

На хвостик берем шерстяную прядку.

Можно слегка покрутить в ладошках. И, снова валяем по спирали, задавая уже более плавные изгибы. Хорошенько уплотняем и шлифуем поверхность. С одной стороны оставим шерстку в свободном состоянии, это будет кисточка.

Приваливаем хвостик к нужному месту.

Шкурочкой, шлифуем просохшие детали. Используем сначала более крупную, потом нулевочку.

Вклеиваем глазки.

Наращиваем бровки, предварительно сваляв два небольших шарика.

Сигару обклеиваем тонкой и мягкой бумажечкой. Я растормошила настоящую сигарету. Обклеиваем не натягивая по спирали. Таким образом, мы добьемся эффекта жатого табачного листа.

Расписываем все аксессуары. Я использовала художественные акриловые краски и тонкие синтетические кисти.

Особое внимание уделяем глазам. Сначала рисуем окружность основного цвета глаза. У мумика они серо-голубые.

Более темный оттенок имеет радужка.

Создаем плавные переходы разных оттенков, затемняем в нужных местах. Рисуем зрачок, блики и покрываем лаком.
Потом не забудем соединить все аксессуары в одно целое и насладиться результатом.)))
Удачи!
Огромная просьба, за мои труды, присылать фотографии ваших мумиков, и делиться впечатлениями. [email protected]