Расстояние от кромки до кромки ткани показывает. Прокладывание кромки
Билет № 1.
Рассказать, как изготавливается ткань и назвать простейшие переплетения в ней.
Ткань изготавливают на ткацких фабриках путем переплетения нитей пряжи на ткацких станках. С ткацкого станка ткань выходит в виде длинных полос различной ширины. В ткани различают долевые нити и поперечные нити.
Долевые нити идут вдоль куска ткани. Их называют нитями основы. Поперек куска ткани идут поперечные нити. Их называют нитями утка. Определить долевую и поперечную нить можно по растяжению.
Долевая нить почти не растягивается.
Поперечная нить имеет растяжение.
По долевым нитям вдоль куска ткани по обеим сторонам образуется кромка – обработанный неосыпающийся край. Расстояние от кромки до кромки называют шириной ткани.
Ткани различают по окраске. Они могут быть гладкокрашеные (голубая, красная, желтая), с печатным рисунком, белого цвета.
Ткань имеет лицевую и изнаночную стороны. Их можно определить по рисунку, по блеску, по ворсу, по внешнему виду, по чистоте отделки.
Переплетение нитей в тканях бывает разное.
Самое простое переплетение полотняное . В полотняном переплетении нити основы переплетаются с нитями утка через одну.
Ткань с полотняным переплетением имеет гладкую, ровную, матовую поверхность. Одинаковый вид с лица и изнанки. Эти ткани прочные, имеют небольшое растяжение при раскрое и малую осыпаемость нитей.
Большую часть хлопчатобумажных тканей вырабатывают полотняным переплетением – ситец, бязь, батист, фланель.
Сатиновое переплетение .
Нить утка перекрывает четыре нити основы через одну нить.
С лицевой стороны гладкие, блестящие, а с изнаночной стороны матовые. Эти ткани очень мягкие, при раскрое сильное растяжение по косому срезу, скольжение, осыпаемость срезов. Ткани сатинового переплетения односторонние, с лицевой стороны с блеском.
Сатиновым переплетением вырабатывают хлопчатобумажные ткани – сатин.
Саржевое переплетение.
В каждом ряду нить утка перекрывает две нити основы через одну нить или нить основы перекрывает две нити утка через одну нить.
На лицевой стороне ткани образуется рисунок в виде рубчика, идущего в косом направлении (слева направо и снизу вверх) полотна ткани.
Ткани саржевого переплетения мягкие, имеют большую растяжимость по косому направлению, хорошо драпируются, срезы обладают большой осыпаемостью.
Саржевым переплетением вырабатывают некоторые хлопчатобумажные, шёлковые, шерстяные ткани. Ткани саржевого переплетения называются саржа.
При помощи чего устанавливается рабочий и свободный ход на швейной машинке, как это делается.
Винт-разъединитель – важная деталь швейной машины. С помощью винта-разъединителя машину устанавливают на рабочий или свободный ход. Винт-разъединитель находится сбоку махового колеса.
Рабочий ход нужен для работы на машине. Чтобы поставить машину на рабочий ход, надо левой рукой придерживать маховое колесо, а правой повернуть винт-разъединитель от себя до отказа. Если при покачивании махового колеса рукой игла двигается, то машина стоит на рабочем ходу.
Свободный ход необходим при наматывании ниток на шпульку. Чтобы поставить машину на свободный ход (отключить рабочие органы машины), надо левой рукой придержать маховое колесо, а правой повернуть винт-разъединитель на себя. При свободном ходе вращается только маховое колесо, а остальные части машины не работают.
После окончания работы на швейной машине ее ставят на свободный ход.
Какие ткани идут на пошив платья? Подобрать образцы тканей.
Для пошива платьев используют различные ткани:
Хлопчатобумажные (ситец, сатин)
Шелковые
Шерстяные
Льняные
Искусственные
Синтетические
Билет № 2.
Назвать детали шпульного колпачка. Как он заправляется в челночный комплект.
Шпульный колпачок имеет:
Корпус
Защелка
Установочный палец
Пластинчатая пружина
Винт
Переводим машину на рабочий ход. Поворачиваем маховое колесо на себя и рычаг нитепритягивателя поднимаем до высшей точки, чтобы игла перешла в верхнее положение. Шпульный колпачок берешь в левую руку, а шпульку с намотанной ниткой в правую так, чтобы нитка шла сверху в прорезь. Вкладываем шпульку в шпульный колпачок, продеваем нитку в прорезь и заводим под пластинчатую пружину. Надеваем шпульный колпачок вместе со шпулькой на стержень челнока. Защелка должна запирать колпачок на этом стержне. Если послышался щелчок, значит, колпачок со шпулькой установлен правильно.
Назвать и показать на образцах виды обработок нижнего среза юбки.
Нижний срез юбки можно обработать швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, окантовочным швом, ручными стежками (косыми, крестообразными, петельными, петлеобразными, потайными), обтачкой, тесьмой.
Определить размер выметной петли и показать технику ее выполнения.
В швейных изделиях делают петли для застегивания на пуговицы. Петли бывают нитяные, выметные, воздушные, обметные и обтачные. Для выполнения выметной петли находят место расположения. Длину петли намечают на пуговице. Она должна быть равна ширине пуговицы плюс 2 – 3 мм. на свободный проход.
Билет № 3.
Определить на ткани основу, уток, кромку. Рассказать в каком направлении ткань больше садится и тянется .
Ткань состоит из нитей. Одни нити расположены вдоль куска долевые, другие нити идут поперек – от одного края к другому – поперечные.
Долевая нить носит название основы, поперечная – утка. Нити основы более прочные. Основы и уток определяют так:
1. нить основы расположена вдоль куска.
2. нить основы больше скручена, крепче и глаже чем нить утка.
3. уточная нить пушистее и слабее нити основы.
4. уточная нить расположена по ширине ткани.
Определить долевую и поперечную нить можно по растяжению. Долевая нить почти не растягивается. Поперечная имеет растяжение. Неосыпающийся край ткани называется кромкой. Кромка расположена с двух сторон по длине ткани. Ткань садится главным образом по долевой нити.
Рассказать правила техники безопасности при работе с утюгом .
Работать стоя на резиновом коврике.
Включать и выключать утюг сухими раками, берясь за корпус вилки.
Ставить утюг на подставку.
Следить, чтобы шнур не касался горячего утюга.
Следить за установкой указателя терморегулятора в зависимости от вида ткани.
Запрещается оставлять включенный утюг без присмотра.
После работы утюг поставить на платформу и выключить.
Образовать сборки машинным способом .
Регулятор строчки ставим на 4. Прокладываем две параллельные машинные строчки без закрепления концов ниток. Срез детали собираем за нижние нитки на нужную длину, равномерно распределяя вдоль линии сборки.
Билет № 4.
Рассказать об устройстве регулятора натяжения верхней нити.
1. Поднимите рычаг прижимной лапки, пользуясь соответствующим рычагом, и поверните маховик на себя (против часовой стрелки), чтобы поднять рычаг нитепритягивателя в крайнее верхнее положение.
2. Вытяните вверх стержень для катушки и наденьте на него катушку с нитью.
3. Пропустите нить через оба нитенаправителя: сначала через задний, а потом через передний. (рис.А)
1 – Стержень для установки катушки.
2 - Нитенаправитель (задний).
3 - Нитенаправитель (передний).
4 – Рычаг нитепритягивателя
4. Протяните нить вниз и вокруг регулятора натяжения верхней нити справа налево так, чтобы нить зацепила ограничительную пружину. (см. рис. В.) . Придерживая нить, как показано на (рис.С.), протяните её между натяжными дисками.
5 – Дисковой регулятор натяжения верхней нити.
6 – Ограничительная пружина.
5. Направьте нить к задней части рычага нитепритягивателя и далее вокруг него справа налево. Проведите нить через прорезь, вытянув её на себя, до попадания её в ушко нитепритягивателя (см. рис. D ).
7 - Рычаг нитепритягивателя.
6. – Опустите нить вниз и проведите её за нитенаправителем.
8 – Нитенаправитель.
7. Заправить нить в ушко иголки спереди назад и вытяните около 5 см. нити, как показано на (рис.Е).
Примечание. Если нить заправлена не правильно, она может оборваться, а так же могут пропускаться стежки или морщиться ткань.
Влажно – тепловая обработка изделий из х/б и льняных тканей.
Работы, которые выполняют с помощью тепла и влага, называют влажно – тепловой обработкой. От этой обработки во многом зависит внешний вид и качество готового изделия.
Влажно – тепловую обработку выполняют как в процессе изготовления изделия, так и при окончательной отделке его.
Утюжат хлопчатобумажную ткань и с лицевой и с изнаночной стороны по долевой нити. Терморегулятор утюга ставят на указатель «Хлопок» или на символ три точки (сильный нагрев). При утюжке можно использовать влажный проутюжильник.
Проутюжильник – это кусок льняной или х/б белой ткани. Пред утюжкой его увлажняют, и через него выполняют влажно- тепловую обработку.
Утюжат льняные ткани и с лицевой и с изнаночной стороны по долевой нити. Ткань не следует пересушивать. При утюжке терморегулятор утюга ставят на указатель «Лён» или на символ три точки (сильный нагрев).
Выполнить стачной шов и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.
Стачной шов относится к соединительным машинным швам. Стачной шов применяют для постоянного соединения деталей изделия. У стачного шва с лицевой стороны видно соединение двух деталей с изнанки видны обрезные срезы шва. Ширина стачного шва может быть от 5 до 15 мм. Стачной шов применяют при пошиве женской, мужской и детской одежды.
Виды стачного шва:
стачной шов взаутюжку.
стачной шов вразутюжку.
стачной шов на ребро.
Билет № 5.
1.Рассказать, почему двигатель ткани может плохо продвигать ткань. Как исправить эти недостатки.
Нажим лапки должен быть достаточным для продвижения ткани на ширину стежка. Двигатель ткани или зубцы плохо продвигают ткань из-за слабого нажима или малого подъема зубцов двигателя ткани под игольной пластиной. Для этого нужно поднять зубцы или повернуть регулировочный винт увеличив тем самым нажим лапки. При шитье легких тканей нажим лапки уменьшаем, при шитье толстых тканей нажим лапки увеличиваем.
2.Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани.
Ткань имеет лицевую и изнаночную стороны. Их можно определить по рисунку, по блеску, по ворсу, по внешнему виду, по чистоте отделки. Сравнивая их видим что они различны. Одна сторона лучше: имеет яркий рисунок, блеск, меньше волосков, узелков её называют лицевой стороной, а другую изнаночной.
Гладкокрашеную ткань называют двухсторонней, если в ней трудно определить лицевую и изнаночную стороны.
3. Какая мерка определяет размер изделия. Снять эту мерку.
Чтобы купить пальто, сшить платье или костюм нужно знать размер изделия. Мерка полуобхвата груди определяет размер изделия. Измерение начинаем от цифры один на сантиметровой ленте. При измерении стоим справа от измеряющего. Измеряем обхват груди (Ог), ленту ведём по спинке, по лопаткам, через самые выступающие точки грудных желез и соединяем в середине переда. Полученное число делим на 2, получая мерку полуобхвата груди (Сг).
Билет № 6.
1.Какими способами соединяются кокетки с основной деталью.
Кокетка это отрезная часть детали (спинки, переда, юбки). Кокетки бывают прямые, овальные, фигурные. Соединяются кокетки с основной деталью стачным, накладным, настрочным швами. Нижний край кокетки можно украсить кружевом, оборкой, тесьмой, бейкой, кантом.
2.Из какого волокна изготавливается шерстяная ткань и каковы ее свойства.
Шерстяная ткань – натуральная, животного происхождения. Получают и изготавливают её из шерсти животных: коз, баранов, овец, верблюдов. Эти ткани имеют нерезкий блеск, мягкие, достаточно прочные, стойкие к износу, почти не мнутся, хорошо драпируются. Они хорошо пропускают воздух, впитывают влагу, сохраняют тепло тела человека. Могут образовывать мягкие округлые складки, имеют шероховатую поверхность. При раскрое сильно тянутся, срезы их обладают осыпаемостью нитей, при стачивании на швейной машине могут прорубаться, дают большую усадку после стирки.
3.Рассказать и показать на манекене как снимаются мерки для блузки.
Для построения чертежа блузки нужны мерки: полуобхват шеи (Сш), полуобхват груди I (СгI), полуобхват груди II (СгII), полуобхват бедер (Сб), ширина груди (Шг), длина спины до талии (Дтс), длина переда до талии (Дтп), высота груди (Вг), высота плеча косая (Впк), ширина спины (Шс), центр груди (Цг), ширина плечевого ската (Шп).
На талии завязываем шнурок или поясок. Измерение начинаем от цифры один на сантиметровой ленте. При измерении стоим справа от измеряющего, он стоит прямо ненапрягаясь в одежде, обуви с опущенными руками.
Билет № 7.
1.Рассказать о различиях массового и индивидуального пошива изделий в пооперационном разделении труда.
Массовым производством называется пошив одежды на фабриках. Швейное предприятие специализируется на изготовлении определенной группы швейных изделий (белье, пальто, платья, формы).
Изделия выпускаются в большом количестве по стандартным размерам.
Индивидуальным пошивом занимаются в ателье. При индивидуальном пошиве закройщики конструирует и моделирует одежду по желанию и меркам заказчика с учетом особенностей фигуры. При пооперационном пошиве швея-мотористка выполняет одну операцию. Вырабатывая тем самым определенные умения, помогающие быстро и хорошо шить, за это ей присваивают разряд.
Работа должна быть выполнена в срок, экономно использовать нитки, не допускать простоев работы, не пачкать ее, не мять, работать чистыми руками. Знать план работы. Вести учет своей работы.
2.Рассказать о правилах техники безопасности при работе на швейной машине.
При работе на швейной машине надо соблюдать осторожность.
Перед началом работы:
спрятать волосы под косынку.
проверить, нет ли булавок в изделии.
проверить, нет ли посторонних предметов на платформе машины.
Во время работы:
следить за правильным положением рук, чтобы не проколоть пальцы иглой.
не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины.
не производить чистку и смазку машины на рабочем ходу.
По окончании работы:
Отрывать нитки при помощи нитеобрезывателя или ножниц.
3. Рассказать, как устроена машинная игла, вставить иглу в игловодитель.
Машинная игла – важная деталь швейной машины. Она прокалывает ткань и проводит через нее нитку. Машинная игла должна быть прямой, гладкой и острой.
Машинная игла состоит из колбы, лезвия и острия. На колбе есть лыска. Лезвие иглы цилиндрической формы, тоньше колбы. На лезвии иглы расположены два желобка – короткий и длинный. Желобки при пошиве предохраняют нитку от трения о ткань: при проколе ткани лезвием иглы нитка прячется в длинный желобок. В отличии от ручной иглы ушко расположено внизу иглы. Острие – рабочая часть иглы. Оно должно быть острым, чтобы не рвать нитку и ткань. Желобок и лезвие должны быть хорошо отполированы, так как царапины и шероховатости приводят к обрыву нитки.
При установке иглы нужно помнить, что она вставляется длинным желобком в сторону нитенаправителя, который расположен на игловодителе. Поставив игловодитель в верхнее положение, ослабив винт иглодержателя, вводим иглу в игловодитель и закрепляем винтом. Опустив игловодитель, проверяем, не задевает ли игла за края игольной пластины.
колба - 7
лыска -5
лезвие –3
остриё -2
ушко -1
длинный желобок-6
короткий желобок – 4
Билет № 8.
В чем заключается уход за швейной машиной.
Когда швейная машина работает ее части трутся друг о друга. Грязь и пыль попадает внутрь увеличивает трение. Трущиеся детали ломаются, стираются. Поэтому нужно следить за тем, чтобы пыль и грязь не попадали на детали машины. Для этого после работы машину закрывают чехлом или колпаком, или убирают в специальный чемодан. Для удаления пыли и грязи машинку чистят. А чтобы детали не терлись, их смазывают специальным машинным маслом. Чистку и смазку проводят перед началом работы мягкой тряпочкой или щеточкой. Особенно следить нужно за тем, чтобы не было пыли на игольной пластине. Чистить спицами, отвертками, ножницами нельзя, можно сделать царапины на деталях.
2.Влажно – тепловая обработка изделий из шерстяных тканей.
Изделия из шерстяной ткани утюжат средним нагревом утюга. При увлажнении детали быстро принимают нужную форму (можно удленить или укоротить). Чтобы было больше пара марлю складывают в 2-3 слоя. Изделие во время утюжки должно быть сухим. Шерстяные ткани с большим количеством лавсана утюжат через фланелевую тряпочку. Так как могут появиться блестящие полосы – ласы. От горячего утюга могут появиться красные пятна.
3.Выполнить двойной шов и рассказать, при пошиве каких изделий он выполняется.
Двойной шов применяют при пошиве наволочек, пододеяльников, ночных сорочек, пижам. Двойной шов выполняют машинными строчками в два приема, поэтому его и называют двойным. Ширина шва в готовом виде 5-7 мм.
Билет № 9.
1.Назвать и показать украшающие стежки.
К украшающим стежкам относятся: петельный, стебельчатый, крестообразный, тамбурный, гладь. Украшающими стежками отделывают блузки, юбки, платья, сорочки, пододеяльники, салфетки, скатерти.
2.Из какого волокна изготавливается хлопчатобумажная ткань и каковы её свойства.
Хлопчатобумажная ткань изготавливается из волокон хлопка. Волокно хлопка является основным сырьем для текстильной промышленности.
Хлопок получают из растения хлопчатника. Поэтому хлопчатобумажные ткани называют натуральными растительного происхождения.
Хлопчатобумажные ткани имеют матовую (без блеска), шероховатую поверхность. При растяжении ткань сильно тянется по утку и почти не тянется по основе. Хлопчатобумажная ткань мягкая, довольно прочная, легкая, мнется при носке. Она хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет. Эта ткань хорошо стирается, стойкая к солнечным лучам, создает ощущение тепла. При раскрое срезы ткани не осыпаются. При стирке ткань дает большую усадку по основе.
Хлопчатобумажная ткань – ситец, бязь, мадаполам, батист, байка, бумазея, фланель.
3.Выполнить запошивочный шов и рассказать, при пошиве каких изделий он выполняется.
Соединительный запошивочный шов применяют при пошиве верхней одежды (куртки, рабочие брюки), а также постельного и нательного белья – трусов, сорочек. Запошивочный шов выполняют в два приема – двумя машинными строчками. Ширина шва в готовом виде равна 6-7мм.
Билет № 10.
Какое значение для работы швейной машины имеет регулятор стежка.
Регулятор строчки расположен на стойке рукава швейной машины. С его помощью устанавливают длину стежка – расстояние между двумя проколами иглы. Регулятор строчки может быть установлен на длину от 1 до 5 мм. Длина стежка зависит от толщины обрабатываемой ткани. Тонкие ткани стачивают строчкой с длиной стежка 2-2,5 мм. Для толстых тканей длину стежка устанавливают на 2,5-3 мм. При выполнении отделочных строчек длину стежка устанавливают на 3-4 мм. Для выполнения сборок устанавливают длину стежка на 4-5 мм.
Из какого волокна изготавливается натуральный шелк и каковы его свойства.
Шелковое волокно – волокно натуральное, животного происхождения. Оно представляет собой очень тонкую нить, которую выделяет гусеница бабочки тутового шелкопряда.
Тутовый шелкопряд – это бабочка желтого цвета, ее разводят в шелководческих хозяйствах. Бабочка откладывает яйца и погибает. Гусеницы, которые появляются из яиц, питаются молодыми листьями тутового дерева. Это дерево теплолюбивое и растет только в южных районах нашей страны. Гусеницы быстро растут и начинают опутываться тонкими шелковыми волокнами – завивают кокон. Эти коконы собирают и отправляют на специальные фабрики для обработки.
Свойства натурального шелкового волокна. Средняя длина шелкового волокна от 600 до 900 м. Волокна шелка большой длины называют нитями. Они очень тонкие, мягкие, прочные, упругие, прямые, гладкие. По цвету белые или слегка кремоватые, с нерезким блеском. Волокна хорошо пропускают воздух, впитывают влагу и быстро сохнут.
При сильном нагревании нити шелка становятся хрупкими и разрушаются. При горении на конце нити образуется спекшийся черный наплыв, чувствуется запах жженого пера.
Выполнить шов вподгибку с закрытым срезом и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.
Швом вподгибку с закрытым срезом обрабатывают края деталей, нижние срезы изделий, поэтому его называют краевым. Этим швом можно подшить салфетку, полотенце, простыню, скатерть, верхние срезы мешочка, наволочки, сумки хозяйственной, нижний срез юбки, рукавов, платья и других изделий.
У краевого шва вподгибку с закрытым срезом с изнаночной стороны виден подгиб ткани. Его закрепляют машинной строчкой, которую прокладывают на 1-2 мм от края внутреннего подгиба. На лицевой стороне видна машинная строчка. Ширина краевого шва вподгибку с закрытым срезом может быть от 5 до 15 мм.
Билет № 11.
Какие инструменты и приспособления применяются при выполнении ручных швейных работ.
Для выполнения ручных швейных работ нужны материалы, инструменты и приспособления.
Материалы – это бумага, картон, нитки, тесьма, ткань.
Рабочие инструменты – это ручные иглы и ножницы.
Измерительные инструменты – это сантиметровая лента, линейка и угольник.
Приспособления для швейных работ – это булавки и наперсток.
Показать и назвать детали швейной машины, через которые заправляется верхняя нитка.
При заправке верхней нити нужно соблюдать строгую последовательность. Неточность при заправке приводит к неполадкам в работе швейной машины. Заправку верхней нитки выполняют в следующей последовательности: нить проходит от катушечного стержня через прорезь нитенаправителя на фронтовой доске, между шайбами регулятора натяжения верхней нити далее в ушко нитепритягивателя, затем в ушко иглы со стороны нитенаправителя.
3.Показать, как выполняются обметочные стежки.
Срезы швов и срезы края обметывают косыми и петельными стежками, чтобы срезы ткани неосыпались. Косые и петельные стежки поэтому называют обметочными стежками. Количество косых стежков в 1 см. 3-4шт., петельных 2-3шт.
Билет № 12.
Какие швы применяются при изготовлении наволочки.
При пошиве наволочки применяют краевой шов вподгибку с закрытым срезом для обработки поперечных срезов, и соединительный двойной шов для обработки боковых срезов.
Рассказать, почему машина петляет сверху. Как это исправить.
Петлять машина сверху может по двум причинам: неверно заправлена нижняя нить и туго натянута верхняя нить. Исправить эти недостатки можно так:
правильно заправить нижнюю нить
при помощи регулятора натяжения верхней нити ослабить натяжение.
Рассказать и показать на манекене, как нужно снять мерки для юбки.
Чтобы сделать выкройку юбки нужно снять следующие мерки: обхват талии (От), обхват бёдер (Об), длину изделия (Ди), и высоту бедер (Вб). По линии талии завязывают шнурок и измеряют фигуру стоя с правой стороны от манекена. Мерки обхватов делить на 2, для получения полуобхватов.
Билет № 13.
Как определить правый и левый рукав перед вметыванием его в изделие.
Для того чтобы определить правый и левый рукав, надо совместить боковые срезы рукава. Вырез спереди у оката больше чем у спинки. Определить правый и левый рукав можно по боковой вытачке, расположенной со стороны спинки, а так же длинный рукав по нижнему срезу.
Рассказать, почему машина петляет снизу. Как исправить этот недостаток.
Машина может петлять снизу по следующим причинам: неправильно заправленная верхняя нить не вошла между шайбами натяжения, если слабое натяжение верхней нити, чтобы устранить эти недостатки нужно проверить заправку верхней нити, а также отрегулировать натяжение верхней нити. Для этого подкрутить гайку натяжения.
Показать и назвать детали и контурные срезы на выкройке блузки.
Блузка состоит из следующих деталей: спинка, перед, рукава, манжеты, воротник. Контурные срезы спинки: вырез горловины, плечевой срез, вырез проймы, боковой срез, нижний срез и середина изделия. Контурные срезы по переду (перед состоит из двух полочек): вырез горловины, плечевой срез, вырез проймы, вытачка, боковой срез, нижний срез, середина переда. Контурные срезы рукава: окат рукава, боковые срезы и нижний срез.
Билет № 14.
Какими способами можно обработать вырез горловины и пройм в блузке без рукавов и воротника.
Вырез горловины и пройм в блузке без рукавов и воротника обрабатывают подкройной обтачкой шириной 3-4 см. Направление долевой нити на блузке и обтачке должно совпадать. Обтачку накладываем на лицевую сторону, наметываем и настрачиваем на 5-6 см. от отрезного края. Обтачку выворачиваем, в местах закругления делаем надсечки, хорошо выметываем и прострачиваем. Проймы и горловину блузки также можно обработать еще косой обтачкой или бейкой.
Влажно-тепловая обработка изделий из натурального шелка и химического волокна.
При влажно-тепловой обработке шелковые ткани дают большую усадку. Утюжат шелковые ткани по долевой нити, при этом ткань не должна быть пересушена. Терморегулятор ставят на указатель «шелковые ткани». Ткани из искусственного шелка утюжить нужно очень осторожно. Изделия утюжат по долевой нити с изнаночной стороны, ткань не должна быть пересушена. Терморегулятор утюга ставят на указатель «химические ткани» или «капрон».
Стачать косые обтачки и рассказать о правилах их соединения.
Косые обтачки выкраивают по косой линии ткани. Косые обтачки соединяют в одну полоску по долевой нити стачным швом. Ширина шва 5-7 мм. Перепустить уголки на ширину шва, сметать, стачать, разутюжить шов, срезать уголки.
Билет № 15.
Рассказать, почему в швейной машине происходит обрыв верхней нити. Как это исправить.
Обрыв верхней нити может происходить по следующим причинам:
1. неправильно заправлена верхняя нить или сильное натяжение верхней нити.
2. неправильно вставлена игла, тупая игла.
3. плохое качество ниток.
4. неправильно подобрана нитка к номеру иглы.
Из чего изготавливается льняная ткань и каковы ее свойства.
Лён – это однолетнее травянистое растение. Его выращивают для получения волокон, которые находятся в стебле. Длина стеблей льна 35-100 см.
Ткани из льна суровые, прочные, не тянутся по утку, гладкие, блестящие, мнутся, хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, легко отстирываются и утюжатся. Ткань из льны не следует пересушивать. Из льняной ткани изготавливают постельное белье, скатерти, полотенца, шторы, летнюю одежду и другие швейные изделия.
Определить и назвать виды обтачек на образцах.
Обтачка – это полоска ткани для обработки срезов изделия и для отделки деталей изделия. Длина обтачки равна длине обрабатываемого среза. Ширина обтачки может быть от 2 до 5 см. Обтачка может состоять из одной детали (цельнокроеная обтачка) или стачиваться из нескольких полосок ткани. Обтачки бывают долевые, поперечные, косые, подкройные.
Для закрепления формы моделей пиджаков и пальто, созданной вытачками и влажно-тепловой обработкой, а также для предохранения краев борта и низа изделия от растяжения, возникающего во время носки, прокладывают кромку. Ее располагают в верхней части от уровня перегиба лацкана вдоль среза горловины, лацкана, борта и по низу изделия длиной 300 мм от угла борта, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей - не менее 150-200 мм. В изделиях с застежкой до лацкана для обеспечения прилегания полочки к фигуре и предохранения перегиба лацкана от растяжения в процессе носки под лацканом параллельно перегибу прокладывают кромку. В изделиях с застежкой доверху кромку за перегибом лацкана не прокладывают
Кромки могут быть клеевые и неклеевые. В качестве неклеевой применяется кромка льняная, полульняная или полоска из хлопчатобумажной ткани шириной 10-20 мм. Перед прокладыванием кромки срез бортовой прокладки подрезают в зависимости от вида кромки, конструкции изделия (с отрезными или цельнокроеными подбортами) и способов обтачивания борта.
При применении клеевой кромки ее прокладывают в бортах и лацканах за срезы бортовой прокладки на 5-6 мм. Край неклеевой кромки перекрывает срез бортовой прокладки на 2- 3 мм. В изделиях с дублированными полочками бортовую прокладку не подрезают и кромку не прокладывают.
Борта обтачивают по кромке, рядом с кромкой или отступив от кромки на ширину канта в зависимости от вида застежки и последующей обработки края борта.
С учетом изложенного по-разному производятся расчеты для подрезания среза бортовой прокладки по горловине, лацкану, борту и низу.
При прокладывании неклеевой кромки применяют различные способы ниточного крепления. В изделиях из тонких тканей борта обтачивают по кромке, а внутренний край ее закрепляют на спецмашине потайного стежка.
При обтачивании бортов около кромки закрепляют оба ее края: на спецмашине потайного стежка или комбинированным способом - внешний край подшивают подшивочными ручными стежками, а внутренний на спецмашине потайного стежка.
Перед прокладыванием кромки ее декатируют. Кромку приметывают строчкой посередине на спецмашине или ручными прямыми стежками длиной 15-20 мм с закреплением посадки петлеобразными стежками. На правой полочке кромку приметывают сверху вниз, а на левой - снизу вверх. При прокладывании кромки в изделиях с застежкой до лацкана край борта условно делят на семь участков, а в изделиях с застежкой доверху- на шесть.
На 1-м участке (по срезу горловины от перегиба лацкана до начала уступа) кромку прокладывают с натяжением для предохранения линии горловины от растяжения.
На 2-м участке (по срезу уступа лацкана с одной и другой стороны на равном расстоянии от угла лацкана) кромку располагают с одинаковым натяжением для сохранения формы лацкана, полученной во время подрезки с посадкой 1 мм на 100 мм длины.
На 3-м участке (по срезу лацкана) на кромку посаживают основную ткань, причем к середине участка посадку увеличивают, а к концу сводят на нет. Величина посадки зависит от формы выпуклости груди, от формы лацкана и вида ткани. Определяют величину посадки, перегибая край борта по линии полузаноса.
На 4-м участке (от конца 3-го длиной 30-40 мм над первой петлей по краю борта) кромку прокладывают без натяжения, чтобы обеспечить свободный перегиб лацкана.
На 5-м участке (между петлями) кромку приметывают с посадкой основной ткани между каждой парой петель.
На 6-м участке (по срезу борта) кромку прокладывают, посаживая полочку на 2-3 мм.
На 7-м участке (по низу изделия) кромку прокладывают, посаживая полочку на 2-3 мм. Все эти приемы необходимо усвоить учащимся. В дальнейшем при получении ими навыков в работе и после проведения правильной влажно-тепловой обработки полочек кромка может быть проложена с равномерным натяжением или с посадкой на участках, зависящих от конструкции.
Затем проверяют правильность приметывания кромки. Для этого полочку располагают на столе бортом к работающему. Край борта перегибают в сторону полочки по линии полузаноса. От нижнего конца линии перегиба лацкана до низа полочки срез борта должен быть параллелен линии полузаноса, а части среза низа на уровне его перегиба должны совпадать. Затем проверяют посадку на кромку в верхней части борта (область груди). Для этого под выпуклость груди полочки подводят ладонь левой руки, срез лацкана должен равномерно огибать выпуклость груди. По степени огибания и по расположению среза лацкана судят о правильности расположения кромки на соответствующих участках.
Кромку прокладывают, отступив от линии перегиба лацкана в сторону полочки на 5-10 мм. Верхний конец кромки выпускают на 20-30 мм за линию горловины и оставляют свободным до окончательной обработки горловины. Нижний конец кромки не должен доходить до первой петли на 30-40 мм. Кромку приметывают с посадкой полочки на 4-5 мм, увеличивая ее к центру и постепенно сводя на нет к концам участка. На левой полочке кромку за перегибом лацкана прокладывают по тем же правилам, но снизу вверх. Кромку за перегибом лацкана можно прокладывать без приметывания одной строчкой посередине на спецмашине потайного стежка.
Перед подшиванием кромки необходимо проверить борта по длине. Для этого правую и левую полочки складывают бортовой прокладкой внутрь. Проверку выполняют на весу, придерживая полочки у концов линии полузаноса. Правая полочка должна быть длиннее левой на 5-7 мм. Закрепление краев кромки производится, как описано выше. Затем кромку по борту приутюживают. Изделие располагают на столе срезом борта к работающему, бортовой прокладкой вверх. Вначале через влажный проутюжильник пропаривают срез борта, затем выправляют в распаренном состоянии лацканы, борта и низ изделия. Проутюживание выполняют до полного просушивания и закрепления требуемой формы.
Перед прокладыванием клеевой кромки срез бортовой прокладки подрезают: по горловине на 12-15 мм, лацкану 10- 11 мм, борту 12-13 мм, низу изделия на 5 мм выше линии подгиба низа.
Клеевую кромку прокладывают в соответствии с требованиями, относящимися к прокладыванию неклеевой кромки. При прокладывании кромки с односторонним клеевым покрытием ее располагают, совмещая середину со срезом бортовой прокладки. Целесообразнее выполнять соединение кромки с изделием на прессе, для чего предварительно кромку закрепляют с помощью утюга в течение 10 с на каждом участке, а затем пропаривают и прессуют. При отсутствии пресса кромку закрепляют с помощью утюга сначала без увлажнения, а затем с пропариванием в течение 30-40 с (время, необходимое для прочного прикрепления кромки).
В изделиях с цельнокроеными подбортами кромку прокладывают согласно требованиям, указанным при прокладывании кромки в изделиях с отрезными подбортами. Кромку закрепляют, не доходя на 1 мм до линии перегиба цельнокроеного подборта. Для уплотнения края и создания дополнительной толщины срез бортовой прокладки рекомендуется перепускать за линию края борта в сторону подборта на 10 мм. Прокладывание клеевой кромки производится с натяжением.
С разрезным ворсом:
· 20 м − при ширине до 100 см;
· 10 м − при ширине более 100 см.
Условная длина куска ткани чисто шерстяной и полушерстяной принимается равной 30 м в соответствии с ГОСТ 358-82.
Для тканей шелковых и полушелковых условная длина куска определяется в соответствии с ГОСТ 187-85. Для тканей первой и второй групп:
· 40 м − при ширине до 100 см включительно;
· 35 м − при ширине 101-130 см;
· 30 м − при ширине свыше 130 см.
Для тканей третьей и четвертой групп:
· 25 м − при ширине до 130 см включительно;
· 20 м − при ширине свыше 130 см.
В процессе отделки ткани происходит изменение размеров ткани. В результате этого изменяется число нитей на единицу длины и ширины ткани.
Плотность суровой ткани (нит/дм):
|
.Уработка нитей основы и утка. Уработка нитей может быть взята из ГОСТа на ткань, по данным предприятия, где вырабатывается эта ткань, по данным расчета при проектировании ткани или определена по образцу ткани.
Уработка основы ажурной, махровой и ворсовой тканей определяется следующим образом: если аов = 300 %, то для выработки 1 м ткани необходима длина ажурной или ворсовой нити основы – 3 м, если аов = 500 %, то 5 м.
Для тканей сложного строения, в формировании которых участвуют несколько систем основных и уточных нитей, при определении заправочной ширины ткани Вб пользуются средней уработкой (%):
|
,где ау1, ау2, ..., аух – уработка по утку соответственно первой, второй, ..., х-й системы.
Ширина заправки ткани по берду (см.):
Если в строении ткани участвует несколько систем основных нитей различных по виду используемого сырья и линейной плотности, а также имеющих разную уработку, то следует определять длину основы каждой системы нитей, необходимую для выработки одного куска суровой ткани.
При этом длину нитей основы ажурной, ворсовой и махровой тканей определяют по формуле (м):
где аов – уработка ворсовой основы, %.
3. Расчет числа нитей в основе
3. 1. Характеристика кромок
Вид кромок зависит от типа ткацкого станка (табл. 2) и ее ширина с обеих сторон ткани должна быть одинаковой. На челночных станках плотность кромочных нитей в 1,5–2 раза больше, чем плотность ткани по основе фона, а ширина кромок тканей, вырабатываемых на станках типа АТ, берется равной 0,5–1,5 % от ширины суровой ткани.
Кромки тканей на станке типа СТБ (закладные кромки) образуются кромкообразующими приборами, которые заводят концы обрезанных уточных нитей в последующий зев, за счет этого плотность ткани по утку в кромках увеличивается в 2 раза по сравнению с плотностью ткани по утку фона. Это вызывает ее упрочнение. Плотность кромки по основе не увеличивается, а в некоторых случаях уменьшается по сравнению с плотностью фона. Ширина кромки определяется конструкцией кромкообразующего прибора и может быть равной 2,6 − 3,5 см, т. е. от 1,3 до 1,75 см с каждой стороны.
Формирование кромки на станках типа АТПР может осуществляться двумя способами:
· при помощи брошюровочной нити;
· при помощи кромкообразующего прибора (по типу СТБ – закладная кромка).
Таблица 2
Характеристика кромок
|
кромки | Типы станков | Ширина кромки по берду, Вкб, см | Длина бахромы кромок, l к , мм | Плотность ткани в кромках, нит/дм |
Классическая | челночные | (0,5 ¸ 1,5 %)× Вс | То = Ткр: Рк = (1,5 ¸ 2)× Ро То < Ткр: Рк = Ро |
|
Закладная | СТБ, АТПР | 2,6 ¸ 3,5 на обе кромки | Рк = (0,5 ¸ 1,0)× Ро |
|
Брошюровочная | Рк = (1,5 ¸ 2,0)× Ро |
|||
Перевивочная | П, П–ZВ8, ПН | 15 + (10 ¸ 30) на обрезаемую часть | То = Ткр: Рк = (1,5 ¸ 2)× Ро То < Ткр: Рк = Ро |
Брошюровочный способ не обеспечивает прочного закрепления края ткани, поэтому плотность кромочных нитей в 1,5−2 больше плотности основы в фоне. Ширина кромок составляет 1− 1,5 см. Образующаяся бахрома из уточных нитей длиной, равной 0,3−1 см с каждой стороны ограничивает возможность использования данных тканей.
На станках типа АТПР кромочные нити не отличаются от нитей фона по линейной плотности и по виду сырья. В этом случае кромочные нити считают нитями фона. Если кромка ткани отличается по виду пряжи от нитей фона, то кромочные нити в фон не переводятся и в дальнейших расчетах учитываются отдельно.
3. 2. Число нитей основы для челночных ткацких станков
Если Роф = Рк, то:
где nkp – число крученых кромочных нитей или нитей другого, по сравнению с фоновыми, волокнистого состава; n – отношение количества кромочных нитей, пробираемых в зуб берда к числу фоновых нитей, пробираемых в зуб берда.
3. 3. Число нитей основы для ткацких станков типа СТБ и АТПР
Ширина кромки в суровой ткани:
При выполнении дальнейших расчетов следует учитывать, что кромка состоит как из нитей с линейной плотностью равной линейной плотности нитям фона, так и крученых, поэтому:
где n¢к – число кромочных нитей, у которых Т¢кр = Тф; nкр – число крученых кромочных нитей.
Количество кромочных нитей в каждой кромке должно быть кратным числу кромочных нитей, пробираемых в зуб берда и раппорту переплетения кромки по основе. Число зубьев берда для кромки должно быть четным.
Число нитей фона:
Число нитей фона должно быть кратным числу нитей, пробираемых в зуб берда для фона и раппорту переплетения фона.
Общее число нитей основы:
no = nф + nк. (16)
Для тканей из нитей основы разного вида (цвета, линейной плотности, крутки и т. д.) необходимо определить число нитей каждого вида. Для этого по раппорту цветного или иного узора определяется число нитей в цветном раппорте по основе:
где Rцоi – число нитей i - го цвета или вида.
Число раппортов по ширине ткани:
Общее число нитей основы для всех цветов или видов определяется как сумма:
nо = nо1+nо2+...+nоi. |
Кромочные нити суммируются с нитями того вида или цвета, который выбран для кромок. Если в строении ткани участвуют несколько систем основных нитей, то по соотношению между ними определяется число основных нитей каждой системы.
При выработке на станках типа СТБ тканей с цветным узором особое внимание следует уделить раппорту цвета по основе с рациональным использованием ширины заправки ткани по берду. Нужно так рассчитывать Rцо, чтобы он укладывался целое число раз в максимальной ширине заправки ткани по берду.
4. Расчет снования
После определения числа нитей основы необходимо выбрать способ снования и произвести расчет.
Для партионного способа снования рассчитывается число нитей на сновальном валике исходя из объема выбранного шпулярника сновальной машины. Сначала определяется возможное число валиков (шт.):
При получении дробного числа нити распределяют по валикам.
Для ленточного способа снования рассчитывается число нитей в ленте и число лент (шт.):
где nл – число лент, за которое принимается ближайшее большее число.
При многоцветной основе в каждой ленте должно быть целое число повторений раппортов цвета или вида нитей.
В тканях сложного строения, для которых требуется несколько систем основных нитей, навиваемых на отдельные навои, расчет снования производится отдельно для каждой основы.
В техническом расчете ткани должен быть приведен заправочный рисунок переплетения ткани, который содержит:
1) рисунок переплетения с указанием раппорта по основе Ro и по утку Ry для фона и кромок;
2) проборку основных нитей в бердо;
3) проборку нитей основы в ремиз, число ремизок для фона и кромок;
4) картон;
5) схематичное изображение продольного и поперечного разрезов ткани.
Пример заправочного рисунка приведен на рис. 1.
Общий раппорт переплетения по утку на заправочном рисунке должен быть наименьшим кратным раппорта по утку фона Rуф и кромок Rкр. Если ткань будет вырабатываться на ткацком станке с эксцентриковым зевообразовательным механизмом, приводятся профили эксцентриков, необходимых для выработки ткани.
6. Расчет заполнения ткани волокнистым материалом
Заполнение ткани волокнистым материалом характеризует отношение площади, занятой пряжей, ко всей площади ткани. Различают линейное и поверхностное заполнение.
Линейное заполнение суровой ткани по основе и утку %:
Где (do, у:мм).
Поверхностное заполнение ткани волокнистым материалом (%):
|
.Таблица 3
Плотность (d) и коэффициент (С) для нитей и пряжи различных видов
Пряжа и нити | Плотность d , мг / мм2 | Коэффициент С |
хлопчатобумажная | ||
из вискозного штапельного волокна | ||
шерстяная камвольная | ||
шерстяная аппаратная | ||
шелковая | ||
вискозные | ||
ацетатные | ||
капроновые | ||
лавсановые | ||
нитроновые | ||
Шелк-сырец | ||
Стеклонити |
7. Расчет берда
Бердо служит для регулирования размещения нитей основы по ширине ткани, создания необходимой плотности ткани по основе и для прибоя нитей утка к опушке ткани.
Для расчета берда задаются числом нитей, пробираемых в зуб берда в фоне (zф) и кромках (zк), причем число нитей, пробираемых в зуб берда, должно быть кратным общему числу нитей основы.
При одинаковом числе нитей, пробираемых в зуб берда в фоне и кромке (zф = zк= z) число зубъев берда:
.Номер берда можно определить также из плотности ткани по основе с учетом уработки утка:
|
.Если полученный номер берда не соответствует ГОСТу, то принимается ближайшее его значение по ГОСТу (табл. 4).
Таблица 4
Наиболее часто применяемые берда
Ткань | Номер берда, Nб |
Хлопчатобумажная | |
Шерстяная из аппаратной пряжи | 22−66 с интервалом 1 (22, 23, |
Шерстяная из камвольной пряжи | 48−130 с интервалом 2 (48, 50, |
20 − 65 кратные 2,5 |
|
65 − 160 кратные 5 |
|
Шелковая | 50−260 с интервалом 5 (70, 75, |
Обрывность основных нитей при выработке ткани на ткацком станке зависит от многих факторов, одним из которых является возможность прохождения узла нитей основы между зубьями берда.
Тесты по теме«Раскрой швейного изделия»
5, 6,7 класс
Тест по теме «Раскрой швейного изделия» 5 класс
(один или несколько).
1. Стрелка на листе выкроек означает:
а) направление долевой нити;
б) направление поперечной нити.
2. Раскрой – это:
а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом;
б) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани;
в) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки с учетом припусков на швы.
в) ширину ткани;
г) направление нитей утка;
д) величину припусков на швы.
Напишите правильные ответы: лицевую сторону ткани от изнаночной можно определить:
Укажите правильную последовательность технологических операций при раскладке выкройки на ткань:
б) разложить крупные детали;
в) сколоть ткань булавками;
д) приколоть крупные детали;
е) определить лицевую сторону ткани;
ж) нанести контрольные линии и точки;
з) разметить припуски на обработку;
и) обвести детали по контуру;
к) определить долевую нить.
Ответы:
а, б, в, д
а) по яркости и четкости рисунка ; б)по наличию блеска;
5. к, е, в, б, а, д, г, и, з, ж
Тест по теме «Раскрой швейного изделия» 6 класс
Напишите все правильные ответы (один или несколько).
1. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:
а) сметочных стежков;
в) копировальных стежков;
г) портновского мела;
д) косых стежков.
2. Ширина ткани – это:
ж) определить долевую нить;
з) приколоть мелкие и крупные детали;
и) разложить крупные и мелкие детали.
Ответы:
б, в, г
ж, в, а, и, з, д, б, г, е
Тест по теме «Раскрой швейного изделия» 7 класс
Напишите все правильные ответы (один или несколько)
1. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:
а) сметочными;
б) копировальными;
в) косыми.
2. При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают:
в) под углом 45градусов;
г) по направлению долевой нити основной детали;
д) перпендикулярно долевой нити основной детали.
3.При раскрое ткани пользуются ножницами:
а) маникюрными;
б) садовыми;
в) канцелярскими;
г) портновскими.
при выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают:
в) под углом 45 градусов к долевой нити ткани;
г) вдоль бейки.
При раскрое изделия необходимо учитывать:
б) направление нитей основы;
в) ширину ткани;
г) величину припусков на швы;
д) направление ворса.
Ответы:
а, б, в, г, д
Если взять в руки лупу и внимательно рассмотреть ткань, видно, как нити переплетены между собой. У некоторых тканей (марли) это можно увидеть и без лупы. Для изготовления нитей используют пряжу. Её получают из волокон. Ещё в глубокой древности человек умел соединять отдельные тонкие, короткие ворсинки в длинные нити. Сначала это были волокна дикорастущих растений - конопли и крапивы, потом - шерсть животных, а затем - волокна культурных растений - льна и хлопка.
Волокно - тонкая непряденая нить. Оно бывает разной длины, формы и толщины. Волокна, из которых изготавливают пряжу, нитки, ткани, называют текстильными (рис. 30).
Рис. 30. Классификация текстильных волокон
Помните, в сказке Пушкина: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…» На чём же они пряли? На протяжении многих сотен лет люди изготавливали пряжу вручную: вытягивали пальцами из массы волокон тонкую ленточку и скручивали её. Потом пряжу стали получать с помощью ручных веретён (рис. 31).
Рис. 31. Веретёна
Эта работа трудная и медленная. Облегчить труд помогло появление первой простой машины-прялки - «калаўроткi» (рис. 32).
Рис. 32. Машина-прялка «калаўротка»
Пряжа - нить, состоящая из текстильных волокон, соединённых скручиванием. Её изготавливают на прядильной фабрике из очищенных и рассортированных волокон. Процесс образования пряжи (непрерывной нити) из отдельных коротких волокон называется прядением. Он осуществляется на прядильных машинах. Работают на этих машинах прядильщицы. Они проверяют качество пряжи, ликвидирует её обрывы, выполняют работы по уходу за оборудованием. Из пряжи изготавливают ткани, швейные нитки, нити для вышивки, вязания на спицах и крючком.
Процесс производства ткани из пряжи называется ткачеством. Ранее ткачество считалось исключительно женским занятием. Умение ткать было обязательным. Не зря основную часть приданого девушки составляли тканые изделия: одежда, постельные принадлежности, рушники, скатерти. Искусство ткачества передавалось от матери к дочери. Уже к 14-15 годам девушки владели основными приёмами изготовления ткани. В домашних условиях ткань получали на ткацком станке - «кроснах» (рис. 33).
Рис. 33. Ткацкий станок «кросны»
В наше время ткани изготавливают промышленным способом на ткацких фабриках, оборудованных современными станками. Станки обслуживают ткачи, которые проверяют качество нитей, ликвидируют их обрывы, контролируют плотность ткани, следят за работой механизмов станка. Ткань - текстильный материал, полученный на ткацком станке путём переплетения двух взаимно перпендикулярных систем нитей (рис. 34).
Рис. 34. Строение ткани
Систему нитей, идущих вдоль ткани, называют основой. Систему нитей, расположенных поперёк ткани, - утком. Соответственно нити называют основными, или основой, а идущие поперёк - уточными, или утком. Переплетение нитей в ткани является одним из основных показателей строения ткани. Нити основы и утка последовательно пересекаются друг с другом в определённом порядке, образуя различные ткацкие переплетения.
Ткацкое переплетение - это взаимное переплетение нитей основы и утка. Существуют различные виды переплетений. От вида переплетения зависят внешний вид ткани и её свойства. Самое простое и наиболее распространённое в ткацком производстве - полотняное переплетение (рис. 35). В нём нити пересекаются через одну: нить утка проходит поочерёдно то над нитью основы, то под ней. Таким образом, получается одинаковый ткацкий рисунок с обеих сторон ткани.
Рис. 35. Полотняное переплетение
Вдоль ткани, по её краям, нити основы расположены чаще. Они образуют более плотное переплетение нитей основы и утка. Это кромка, благодаря которой ткань не осыпается. Кромка - продольная узкая полоса по краю ткани, образующаяся при ткачестве. Расстояние от кромки до кромки называют шириной ткани (рис. 36).
Рис. 36. Строение ткани
Полотняное переплетение применяют для выработки хлопчатобумажных и льняных тканей. Оно придаёт ткани наибольшую прочность. Как правило, ткани полотняного переплетения имеют незначительную толщину, гладкую поверхность, на срезах мало осыпаются. В нашей республике их вырабатывают на Оршанском льнокомбинате и Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении.
Основные термины и понятия
Волокно, основная и уточная нити, полотняное переплетение, кромка, ширина ткани
Вопросы и задания
- Какие бывают текстильные волокна по своему происхождению?
- Что такое пряжа?
- По каким признакам определяют нить основы и нить утка в ткани?
- Что называется ткацким переплетением?
- Как чередуются нити в полотняном переплетении?
- Как вы думаете, для чего служит кромка?
- Узнайте, есть ли в вашем городе, области, районе прядильные и ткацкие фабрики. Есть ли среди ваших родных и знакомых прядильщица?
Лабораторная работа 2. Определение в ткани направления нитей основы и утка
Оборудование: образцы тканей (с кромкой, без кромки), иголка, ножницы, лупа, клей.
Порядок выполнения работы
